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Aug 12, 2023

Herbstreisen: Ein Goldurlaub in Colorado

Sie möchten glauben, dass Sie sich immer darauf verlassen können, dass ein Cowboy vor Ort Ihnen den richtigen Weg weist. Besser noch, drei davon. Gemeinsam auf einem Holzzaun in einer malerischen Gegend von Rocky faulenzen

Sie möchten glauben, dass Sie sich immer darauf verlassen können, dass ein Cowboy vor Ort Ihnen den richtigen Weg weist.

Besser noch, drei davon. An einem schönen Herbsttag sitzen wir gemeinsam auf einem Holzzaun in einem malerischen Teil der Rocky-Mountain-Landschaft und strecken jeweils lässig einen Finger oder Daumen in Richtung Pfad aus.

Das Problem ist folgendes: Sie weisen alle in verschiedene Richtungen.

In Breckenridge, Colorado, finden Sie dieses scherzhafte Trio beim Entspannen in der 309 N. Main St. vor einer historischen Blockhütte, die heute der Verwaltungssitz der Breckenridge Heritage Alliance ist. Die drei sitzen hier wie Bronzestatuen (was sie auch sind), seit 1997 die Skulptur „Three Cowboys“ des Künstlers Stephen Hansen neben einer Gedenktafel mit der Aufschrift „Sie waren sich alle einig, der Weg führt dort entlang“ angebracht wurde.

An anderer Stelle könnte dies eine verwirrende Nachricht sein. Aber im Herzen von Summit County während der Wandersaison im Herbst ist es genau genug. Wählen Sie eine beliebige Richtung und Sie sind goldrichtig.

Die geschichtsträchtige Stadt Breckenridge liegt auf fast 10.000 Fuß Höhe am Fuße der Tenmile Range und ist vor allem für ihre hohen Skipisten, Sommerangebote und den Ferienort der Alten Welt bekannt, der von modernen Annehmlichkeiten und Goldgräbergeschichten durchdrungen ist. Sie zählt zu den schönsten Orte westlich des Nordostens, an denen ein massiver Chlorophyllabbau beobachtet werden kann, bevor das gesamte Pulver eintrifft. Die Herbstfärbung erreicht in diesen Höhenlagen im Allgemeinen Anfang bis Mitte September ihren Höhepunkt, was Breckenridge die halbplausible, wenn auch völlig nicht überprüfbare Behauptung verleiht, die von vielen lokalen Werbetextern in der Zwischensaison angepriesen wird, „der erste Ort in den Lower 48 zu sein, an dem sich die Blätter verändern“.

Der Punkt ist, dass Sie den richtigen Zeitpunkt wählen müssen. Ein verfrühter Sturm hier und – schwupps. Die Show ist vorbei. All diese bernsteinfarbenen Granitwellen sind kahl.

„Es geht dir immer noch gut“, beruhigt mich der Check-in-Mitarbeiter in der leeren Lobby der Mountain Thunder Lodge, einem modern-rustikalen Komplex aus Eigentumswohnungen am Fuße der tetonischen Reihe nummerierter Gipfel des Skigebiets. Schon bald wird dieser Ort voller klappernder Skischuhe und Whirlpool-Verkehr sein. Als ich am 1. Oktober für drei Tage zum hoffentlich immer noch magischen Herbstwandern ankomme, scheine ich den ganzen Ort für mich allein zu haben und frage mich, ob ich mein zeitliches Glück auf die Probe stelle. Habe ich es verpasst? Das grüne Gelände der Lodge sieht vielversprechend aus und ist mit raschelnden gelben Espen übersät. Aus der Ferne sind noch immer herbstliche Farbstränge über das Tal und die umliegenden Hügel verstreut. „Jetzt ist die beste Zeit, um in Breck zu sein“, bestätigt meine Autorität an der Rezeption und flüstert mit gespielter Geheimhaltung, obwohl im Moment keine Gefahr besteht, dass wir belauscht werden. „Behalte es einfach für dich.“

Sie sind zur besten Zeit am besten Ort – aber tun Sie uns bitte einen Gefallen und erzählen Sie nicht der ganzen Welt davon. Es ist ein lokaler Breckenridge-Refrain, den ich an drei nahezu perfekten Tagen Anfang Oktober, an denen der Herbst an etwa einer Million zäher Stängel hängt, immer wieder höre. Hier sind drei einfache Stücke fantastischer Herbstwanderungen.

Aber Mama ist das richtige Wort.

Wenn Sie aus deutlich niedrigeren Lagen nach Breckenridge kommen (und wer ist das nicht?), kann das Erklimmen zweier Treppen am ersten Tag ein eher milder Schock für Ihr System sein, das unter Hämoglobinmangel leidet.

Die dreiteilige Lösung, bevor Sie sich auf kilometerlange Wanderwege ab 10.000 Fuß begeben: Akklimatisierung, Flüssigkeitszufuhr und gemütliche Umrundung des kompakten historischen Viertels der Stadt und malerischer Bergstraßen, um sich zu orientieren, Ihre Lungen zu trainieren und Ihr Verlangen nach lokal hergestellten Produkten zu stillen Kerzen und Seifen, lose Tees und Hanf- und CBD-Produkte, Wellnessangebote, hausgemachtes Eis und Trockenfleisch, Yoga-Kurse, Elchmedaillons, vietnamesisches Pho und praktisch jede Küche dazwischen sowie genügend Fußnoten des Alten Westens, die über neun Museen verteilt sind, um halb Denver zu füllen .

Der fünf Blocks lange Spaziergang entlang der historischen Main Street Breckenridge mit ihren Reihen erhaltener Block- und Schindelfassaden und verschlafener Bungalows – Heimat unzähliger Galerien, Restaurants, skurril benannter Indie-Läden („The Joy of Sox“), historischer Saloons und einiges mehr Die am wenigsten korporativ aussehenden North Face-, Marmot- und Starbucks-Filialen im Verborgenen – kann bei einem entspannten Clip leicht ein paar Stunden dauern.

Zu meiner Main Street-Tour gehört ein erbaulicher Spaziergang durch das Breckenridge Welcome Centre & Museum, wo die Ursprünge der Stadt als Goldgräber und die Wiedergeburt des Resorts in den 1960er-Jahren gründlich erforscht werden und die komplexe Geschichte der Ankunft der Siedler im Heimatland des Ute-Volkes erkundet wird. Auf der anderen Straßenseite befindet sich das Barney Ford Victorian Home, das an den außergewöhnlichen Barney L. Ford (1822-1902) erinnert, einen entflohenen afroamerikanischen Sklaven aus Virginia, der zum erfolgreichen westlichen Unternehmer, Bürgerrechtspionier und angesehenen Breckenridgean wurde und jetzt ebenfalls geehrt wird das Colorado State Capitol. Ein paar Blocks von hier entfernt versteckt sich das aufstrebende Kunstviertel der Stadt, in dem ich mich für einen abendlichen Kräuterapothekerkurs anmelde, der von BreckCreate angeboten wird, einer multidisziplinären gemeinnützigen Organisation, deren Ziel es ist, Kunst, Kultur und kreative Erfahrungen mit lokalen Kunsthandwerkern zu fördern. Genug gesagt. Für eine kleine Stadt ist Breckenridge ziemlich weitläufig.

Wenn es an der Zeit ist, sich aus dem Main Street-Mäandermodus zu befreien, erwartet Sie am südlichen Ende der Stadt die Boreas Pass Road für die klassische malerische Bergfahrt und optionale Aufwärmwanderung mit phänomenalem Blick aus der Vogelperspektive auf das Tal und darüber hinaus. Die historische Route – einst von alten Goldgräbern und einer längst verschwundenen Schmalspurbahn aus den 1880er Jahren befahren – führt fast 2.000 Fuß bis zur Kontinentalscheide hinauf, durchquert zwei Nationalwälder und bietet unterwegs unschlagbare Ausblicke auf herbstliche Alpentäler.

Als ich irgendwo auf der pazifischen Seite der Wasserscheide im White River National Forest anhalte, mache ich meine erste Breckenridge-Herbstwanderung – einen sanften Spaziergang am Straßenrand durch ein leicht fallendes Konfetti aus goldenen Espenblättern. Haine des ikonischen Colorado-Herbstbaums flankieren die Route, an manchen Stellen fast tunnelartig, durchsetzt mit Panoramablicken auf die Tenmile Range, umrahmt von glasigen Alpenseen, dicken Gelbstreifen, gelegentlichen Tupfen ambitionierter Orange und einem miniaturisierten Breckenridge, das tausende Fuß hoch ist unten, von hier oben etwa die Länge eines Zeigefingers.

An jedem herrlichen Herbstnachmittag Mitte der 60er Jahre werden Sie auf dem Boreas Pass nicht allein sein. Einheimische und Besucher strömen gleichermaßen in verschiedenen Verkehrsmitteln vorbei. Wie kann man erkennen, wer wer ist?

Das alte Winnebago mit Arkansas-Kennzeichen, das vorbeischlittert und einen kurzen Sturm auf der unbefestigten Straße auslöst, ist ein einfacher Anruf. Vielen Dank, Besucher.

"Nachmittag!" brüllt die Stimme einer Gruppe von Radfahrern mit bionischen Colorado-Quads, die bergauf radeln, ohne ins Schwitzen zu geraten oder auch nur das geringste Anzeichen dafür zu zeigen, dass sie 11.000 Höhenmeter zurückgelegt haben. Einheimische, da bin ich mir sicher.

„Whoof“, schnaubt ein Typ, der sich neben einem alten Wassertank aus dem 19. Jahrhundert, der in der Nähe der Zusammenführung von Boreas Pass Road, einem plätschernden Bach und einem einspurigen Pfad steht, eine Ladung abnimmt. Einen Moment später legt er sich zurück und starrt mit glasiger Zufriedenheit in den tiefblauen Himmel Colorados. „Besucher“, schließe ich und schließe kurz die Augen. Aber es würde mir sicher nichts ausmachen, so zu tun, als wäre ich ein Einheimischer an diesem Ort. Da wir uns alle den Weg teilen, scheint ein ausgeprägter Respekt vor der Umwelt und voreinander das Einzige zu sein, was wir wirklich brauchen, um uns anzupassen. Die goldenen Tage zu genießen, während wir sie haben, ist etwas, das alle in Breckenridge zu dieser Jahreszeit gemeinsam haben.

Damals, in den Blütejahren des Goldfiebers in Breckenridge (1880er bis 1920er Jahre), als eine Million Feinunzen – fast 60 Tonnen – Erdreich mit Flussbettbaggern, Hanghydraulik und allen anderen aufstrebenden Bergbau-Einfallsreichtumskonzernen, die das unberührte Erdreich zerkleinern konnten, aus dem Boden geholt wurden Als Rocky-Mountain-Gelände in lukrativen Schutt verwandelt wurde, kann man mit Sicherheit sagen, dass den zukünftigen Bedürfnissen der Wanderer des 21. Jahrhunderts kaum Beachtung geschenkt wurde.

Das ist nur einer dieser glücklichen Silberstreif am Horizont in French Gulch.

Das ehemalige Bergbauzentrum, versteckt in einem benachbarten Tal östlich von Breckenridge, ist jetzt mit einem der wohl schönsten, versehentlich angelegten Wegesysteme in den Rocky Mountains ausgestattet – Komplimente vergangener Bergbaubemühungen, inspiriert von einem damaligen Firmenmotto, das die Industrie immer gehalten hat der landschaftlichen Schönheit vorzuziehen.

„Es war sehr schön, was sie zerstört haben, aber schauen Sie sich an, was wir jetzt haben“, sagt Leigh Girvin und führt mich auf einer fünfstündigen Fußtour durch ein Netz von Bergbaustraßen und Eselpfaden, die von Wanderern, Winterlangläufern und anderen Langläufern zurückerobert wurden. und üppige gelbe Hänge im Moment. „Alle diese Espenhaine wanderten in die offenen Hügel, die völlig zerstört wurden, so dass die Wälder durch die Bergbauaktivitäten im Wesentlichen neu geschaffen wurden. Und dank unseres Erbes im Bergbau stehen jetzt unzählige umfunktionierte Wege zur Auswahl“, fügt Girvin hinzu, „denn die Bergleute wussten sicherlich, wie man Wege baut.“ Also, hey, am Ende ist es nicht so schlecht.“

Girvin, Dozentin der Breckenridge Heritage Alliance, Kulturschützerin und Expertin für lokales Wissen aus Vergangenheit und Gegenwart, kennt dieses reich strukturierte Tal voller Geschichte, farbenfroher Charaktere und hartnäckiger natürlicher Schönheit wie ihren eigenen Hinterhof – was es im Grunde auch ist.

Wir schlängeln uns durch alte Waldstraßen, Flussuferpfade und hügelige Fußwege mit verspielten Namen wie B&B, X10U8 und V3 (wie in Veni Vidi Vici) und kommen an fast jeder Ecke an feierlichen Bergbaurelikten vorbei. Rostige Eimer aus den 1930er Jahren – während der letzten Goldgräberversuche hier – hängen wie Dekoration aus der Zeit der Depression an Baumzweigen. Riesige Stücke korrodierter Schlauchleitungen, die bewaldete Hügel durch Wasser in unbewaldete verwandeln sollen, liegen neben dem Weg wie Metallknochen, seit über einem Jahrhundert trocken und ruhend, wieder von bewaldeten Hügeln überholt. Irgendwann entdeckt Girvin einige Scherben weißer Fragmente und verrostete leere Blechdosen, die in den Bäumen direkt am Weg verstreut sind. Nein, kein Müll. Geschichte.

„Chinaware“, sagt sie mir, als wir anhalten, um genauer hinzusehen. „Das ist über ein Jahrhundert alt. Und diese Dosen stammen aus den 1880er Jahren – wahrscheinlich Kondensmilch, um den schrecklichen Kaffee, den sie damals tranken, etwas schmackhafter zu machen. An den Überlappungsnähten kann man ihr Alter erkennen“, fügt Girvin hinzu und fährt mit dem Finger über den seltsam abgerundeten Rand der Dose. „So haben sie sie entworfen, bevor der moderne Dosenöffner um den Ersten Weltkrieg herum erfunden wurde.“

In dieser Mischung aus 140 Jahre alter Häuslichkeit tauchen ein paar kleine Stücke violetten Glases („vielleicht aus einer Parfümflasche“) auf, die letzte Woche einfach im Wald lagen, als wäre es 1880 gewesen. Dann taucht ein paar Meter entfernt ein Teil eines alten Ofens auf. Was war das für ein Ort?

„Wir stehen wahrscheinlich auf dem Gelände einer ehemaligen Krippe oder sogar einer Krippengemeinschaft“, vermutet Girvin.

Was ist eine Krippe?

Girvin wartete auf meine Frage.

„Es ist das Zuhause einer unabhängigen Prostituierten“, sagt sie. "Etwas älter. Arbeitet für sich. Ein robuster Unabhängiger inmitten all der hier draußen stationierten Bergbauteams. Wir werden sie Rattlesnake Butte Mary nennen“, beschließt Girvin, führt uns zurück zum Pfad und überlässt die Überreste von Marys gemütlicher Krippe der waldigen Ewigkeit.

Breckenridges Markenzeichen aus dem Bergbau sind die Baggerhaufen – riesige Hügel aus zerbrochenem Granit, die von Baggern zerkleinert wurden und die Schluchten und Flusstäler der Gegend fast ein halbes Jahrhundert lang unreguliert nach Gold gruben. In den 1940er Jahren begruben diese Steine ​​beinahe eine verminte Stadt, die praktisch in Schutt und Asche lag, bevor Jahrzehnte später die erfolgreiche Wiederbelebung des Ferienortes Breckenridge und die umfangreichen Wiedergutmachungsmaßnahmen für die Umwelt begannen. In French Gulch bedecken Baggerhaufen immer noch weite Teile des Talbodens wie schwere Mahnmale.

„Das ist es, was wir ‚den Steingarten‘ nennen“, sagt Girvin und führt mich einen schmalen Kiesweg entlang, der sich durch riesige Dünen aus zerkleinertem Schutt schlängelt, der eines Tages so rätselhaft sein wird wie Stonehenge.

Der technische Name für diese leblosen grauen Haufen ist, wie mir gesagt wurde, Mulden.

„Jede Mulde war eine Acht-Stunden-Schicht“, sagt Girvin, während wir an den erhaltenen Überresten des Reiling-Baggers vorbeihüpfen, der in einem flachen Teich verrottet wie ein seltsam konstruiertes Schiff, das genau am falschen Ort gebaut wurde. Tatsächlich handelte es sich um ein geniales Schnitzgerät seiner Zeit. Als schwimmende Goldmine und Verarbeitungsanlage in einem würde es effizient mehrere Quadratmeter Flussbett auf einen Schlag abschneiden und daraus riesige Gewinne machen. Die Reiling war eine von neun Baggerschiffen, die von den 1890er Jahren bis zum Zweiten Weltkrieg im gesamten Summit County im Einsatz waren (gemeinsam als „Breckenridge Navy“ bekannt). Sie sank hier im Jahr 1922 – allerdings nicht bevor sie mit ihrem längst verschwundenen Bagger schätzungsweise 7 Millionen US-Dollar an Gold aus French Gulch holte Schwester dredge die Reliance.

Beim Aufstieg vom Fluss entlang eines von Fichten gesäumten Weges kommen wir an verlassenen „Hippiehütten“ vorbei, die sich in den Kiefern verstecken – alte Bergbauschächte, die bis in die 1990er Jahre von Hausbesetzern aus dem späten 20. Jahrhundert zurückerobert wurden. Unterwegs erzählt mir Girvin von anderen Hüttenbewohnern der Vergangenheit, die einst durch diese Schlucht streiften. Da ist Buck's Cabin, benannt nach einem örtlichen Einsiedler, der in Wildleder gekleidet war und im Gefängnis landete, weil er versuchte, sein Haus in die Luft zu sprengen, als ein Immobilienmakler vorbeikam, um ihn zu vertreiben. Und Floyd's Cabin, benannt nach einem örtlichen Mieteinnehmer aus den Hinterwäldlern für Legionen von Hippies, die auf Privatgrundstücken campen. Alle haben sich auf die eine oder andere Weise schon vor Jahren abgemeldet.

Schließlich erreichen wir den Kamm des Waldes, wo die Skelettreste eines tiefen Minenschachts, der nach einer gewissen Sallie Barber benannt wurde, auf einem Hügel aus leblosen grauen Felsrückständen liegen, die mit Eisenpyritstücken (Narrengold) durchsetzt sind und in der Sonne funkeln wie ein mieser alter Witz. Unter uns bietet sich ein spektakuläres Panorama auf mit Pinien und Espen bewachsene Hügel. In einigen nahe gelegenen Bäumen zeigt Girvin auf einen weiteren Cache mit jahrhundertealten Bleidosen („weil die Leute es damals nicht besser wussten“), die zwischen den Tannenzapfen verstreut sind.

Wer war also diese Sallie Barber-Figur, nach der der Minenschacht benannt ist? Ich frage Girvin und bereite mich auf die bisher beste French-Gulch-Geschichte vor.

„Ich bin so froh, dass Sie gefragt haben“, sagt sie. "Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich die Mutter von jemandem.“

„Im Sommer findet man keinen Parkplatz, selbst wenn man so früh ankommt“, erzählt mir Nate Penney und zieht uns auf einen leeren Parkplatz am Ausgangspunkt der Mohawk Lakes in einem alten Subaru Outback mit einer gesprungenen Windschutzscheibe und einem Baby Sitz hinten (sofortiges Bergführer-Straßengutachten). „Im Juli parken Sie weit unten an der Straße und wandern mit einer Menschenmenge.“

Nicht Anfang Oktober.

An einem Mittwoch um 8:06 Uhr gehört uns eine der beliebtesten Wanderrouten der Gegend – der Spruce Creek Trail zu den Mohawk Lakes –, versichert mir Nate.

„Möglicherweise treffen wir unterwegs irgendwann auf einen Elch“, stellt er klar. „Sie sind hier überall.“

Nate ist ein entspannter, auf Anhieb sympathischer Wander-, Rucksack- und Kletterführer mit dem nötigen Bart und einem formellen Bierbrauer-Stammbaum (seinem anderen Beruf). malerische Alpenseen, die sich in den Hügeln nur wenige Meilen südlich von Breckenridge verstecken.

„Oben an den Seen kann es etwas böig werden, aber um diese Zeit ist es hier großartig“, sagt Nate, der für Colorado Adventure Guides Ausflüge durch die ganze Gegend leitet.

Die heutige Wanderung ist ein 7 Meilen langer Hin- und Rückweg auf einen Nebengipfel entlang des Spruce Creek Trail – ein felsiger Bergpfad mit hervorstehenden Baumwurzeln, schiefen Baumkronen aus Sitka-Fichten und kleinen Holzbrücken über plätschernden Bächen und moosbedeckten Baumstämmen direkt aus dem Wald Grimms Märchen-Versatzstück.

Und wie versprochen kein Gedränge.

„Das ist mein Lieblingsmonat in Breckenridge“, bemerkt Nate genau aufs Stichwort, was ich während dieser Reise nie müde werde zu hören. „Man ist zur besten Zeit am besten Ort – einfach diese perfekte Ruhepause zwischen all dem Sommer und dem ganzen Winter.“

Wir passieren eine weite Almwiese, die mit hohem gelben Gras bedeckt ist und auf der sich vermutlich irgendwo auf diesem Bild mindestens ein getarnter Elch namens Waldo versteckt hat, und hören die leisen, einladenden Geräusche donnernden Wassers. Noch etwa eine Meile bergauf, und das Ergebnis erscheint in der Nähe der Baumgrenze: Constitution Falls, der eine lange, abgestufte Klippe hinabstürzt, bevor er in den Kiefern verschwindet.

Es gibt viele Theorien darüber, warum die Begegnung mit einem wilden Wasserfall an fast jedem anderen Ort als einem Einkaufszentrum schleichende Gefühle puren Glücks und Gelassenheit hervorrufen kann. Eine neuere Erklärung führt es auf die molekulare Wissenschaft zurück – genauer gesagt auf negative Luftionen. Die Anwesenheit negativer (aber ansonsten sehr positiver) Ladungen, die von Luftmolekülen in stark befeuchteten natürlichen Taschen wie Wasserfällen zurückgehalten werden, erzeugt einen natürlichen stimmungsaufhellenden Effekt ohne die Hilfe einer trockenen Apotheke mit Ionenmangel. So lautet zumindest die glückliche Theorie.

Ich gönne mir am Rande des Wasserfalls eine kurze Verschnaufpause und eine euphorische Ionisierung, während ich die ganze Szene in mich aufnehme. Abgesehen von allen Freude erregenden Molekülen kann man sich kaum vorstellen, dass selbst die düsterste Stimmung zu dieser wunderschönen herbstlichen Berglandschaft unter einem tiefblauen Colorado-Himmel mit einem meditativen, wässrigen Soundtrack passt.

„Oben an den Wasserfällen ist es noch schöner“, verspricht Nate und führt den Weg über einen felsigen Weg hinauf, vorbei an einer weiteren verlassenen Bergbauhütte, zur Quelle: Lower Mohawk Lake, eine alpine Oase, die wie ein Infinity-Pool über dem Tal liegt. Nur noch ein Spektakel hier draußen, von dem man Augen und Füße kaum los kann.

„Möchten Sie zum Mittagessen anhalten?“ Nate fragt.

Nun ja, das könnten wir. Andererseits ist es nur ein kurzer Anstieg zum Upper Mohawk Lake. Vielleicht erwarten Sie gleich hinter dem nächsten Bergrücken sogar noch mehr negative Ionen und ein noch größeres malerisches Sandwich-Essen-Potenzial.

Impulsiv wende ich mich vom See ab und gehe zurück zum Wanderweg, wo ich von einem heftigen Bergwind aufgehalten werde, der mir plötzlich wie eine riesige Hand meinen Hut vom Kopf reißt und ihn in Richtung Wasser taumeln lässt.

Ich renne zurück zum See. Ich schnappe mir gerade noch rechtzeitig meinen Hut. Ich trotte zurück zum Wanderweg. Dann höre ich auf, wenn mich etwas trifft. Der perfekte Ort zur perfekten Zeit. Genau hier, genau jetzt, im immer flüchtigen, aber immer verfügbaren gegenwärtigen Moment. Suchen Sie nicht weiter.

Klar, lass uns zum Mittagessen anhalten.

Fotografie: (Alle Bilder) mit freundlicher Genehmigung des Breckenridge Tourism Office